Конструкционные решения →
Каркасные дома
→
Строительство каркасного дома. Каркас дома. Часть 1.
Изготовление стенового каркаса.
После того как вы завершили работы по фундаменту, можно приступить к изготовлению стенового каркаса вашего будущего дома. (Напоминаем, что фундамент считается готовым только после полного твердения бетона, а именно через 28 дней – это стандартный срок). Тип фундамента принципиально не влияет на выбор модели строительства батенсного каркаса.
До начала работ по устройству каркаса, рекомендуем провести расклинцовку внутренней стороны фундамента и скопировать отметки на наружную сторону цоколя. Это будет хорошим базисом перед началом строительства каркаса. Каркас, как правило, формирует несущие стены зданий: наружные стены и несущие перегородки внутри дома. Строительство каркасов наружных стен и несущих перегородок ведется при первом же этапе.
Естественно, в проекте здания задаются все параметры несущего каркаса здания и этому проекту необходимо следовать строжайшим образом. В случае желания изменить какие-нибудь параметры, то обязательно нужно согласовывать это с разработчиками проекта, и учитывать все вытекающие из этого последствия.
При заказе строительных материалов для каркаса, вы можете значительно сэкономить, если использовать все возможные остатки от крупных распилов древесины. Это еще один путь сэкономить при строительстве каркасного дома. Бережливость и экономия строительных материалов – главный признак профессионализма в строительстве.
Строительные материалы для каркасного дома.
Для строительства каркаса дома используют различные пиломатериалы, также используют клеефанерную древесину, стеновые плиточные балки клееные пиломатериалы. Использование последнего материала актуально только когда требуются высокие более высокие показатели прочности выше обычных. Древесину с пропиткой целесообразно использовать в тех местах каркаса, где возможно соприкосновение с влагой. Например, нижние балки, касающиеся основания, все без исключения должны быть пропитаны под давлением.
Теперь приведем примеры наиболее распространенных стоек используемых при строительстве каркаса:
Вертикальные толщиной 50 мм и шириной 100-150 мм;
Для перекрытий и проемов толщиной 50 или 75 мм и высотой 150-225 мм.
При строительстве лесов обычно употребляют обрезки от каркаса и любые подручные пиломатериалы. Например, разумно использовать доски освободившиеся после устройства фундамента. Как правило соединения делаются на гвоздях, но при креплении колонн к металлическим «башмакам» используют винтовые соединения.
Теперь рассмотрим вариант строительства каркаса из длинномерных пиломатериалов с цокольным фундаментом из лёгкогравийных блоков. Каркас строится из «перекрестной обрешетки». Вертикальные стойки из батенса 50 на 125 и внешние горизонтальные перекладины из планок 50 на 50. Можно обрещетку делать и с внутренней стороны (накрест), тогда надо рисунок зеркально отразить. Выбор внешней или внутренней стороны для обрешетки на крест повлияет на порядок монтажа ветроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции при последующем строительстве стен.
На рисунке ниже, стойки каркаса доводят до крыши, задавая ее будущую форму.
Порядок монтажа нижней обвязки.
Как уже говорилось, нижний уровень обвязки монтируется из балок 50 на 125 обязательно обработанных антисептиком.
До монтажа нижней обвязки обязательно перепроверяем размер стенки фундамента и ровность ее поверхности, если выявили недоделки, устраняем их во избежания еще больших проблем при строительстве каркаса.
Далее мы займемся креплением самой обвязки в следующем порядке:
- Иходным углом принимаем любой из углов нашей конструкции, помечаем позицию наружного угла нижней обвязки. Убеждаемся, что полученный результат сходится с проектом. (чтобы потом не потерять отметку вбиваем гвоздь в угол цоколя)
- Далее отмеряем наружные углы и длины нижней обвязки и забиваем гвозди-напоминалки.
- Используем «треугольник плотника» для контроля перпендикулярность образовавшихся углов. Сверяемся с расчетами и планом.
- Размер х = v а2+b2 Помечать наружные углы мы будем до тех пор, пока не будут вбиты гвозди на месте каждого угла. Под конец мы перепроверим прямизну углов при помощи «метода диагонали».
- Если угол нижней обвязки (внешний) окажется дальше наружной линии фундамента, то прийдется мастерить конструкции с наружной стороны фундамента дома или же брать в качестве опорных точек при расчетах внутренние углы нижней обвязки каркаса.
- Теперь вдоль стены (вдоль наружной стороны) крепим гвоздями шнур. На фундамент укладываем битумно-волокнистую полосу протыкая насквозь арматурой. Шнур помогает нам ровно и точно расположить полосу.
- Пропитанные подкладные брусья укладываем и подгоняем их по размерам.
- Эти «подкладки» - подкладные брусья кладем сверху сквозь арматуру на фундамент. Отверстия сверлим точно отмерив их расположение при помощи линейки.
- Отверстия сверлим на пару мм больше толщины арматуры.
- Прижимаем балки нижней обвязки к своему месту.
- Оставшиеся торчать концы арматуры рекомендую погнуть и вогнать молотком или кувалдой в подкладные брусья. По шнуру установленному ранее перепроверяем точность расположения подкладных брусьев. (Постоянная перепроверка – это залог вашего успеха в конце и минимума неожиданных проблем в ходе работ.)
- Для монтажа обвязки к фундаменту можно применять специализированный крепёж – клиньевые болты.
- подкладной брус, ориентированный в направлении линейного шнура.
- линейный шнур
- край подкладного бруса в месте угла
- угловой гвоздь.
.jpg)
Монтаж стоек каркаса.
Порядок монтажа:
- Для вертикальных стоек каркаса подбирать стоит самые прямые из имеющихся пиломатериалов. Проверять это можно строительным уровнем.
- По подробнее об углах. Угловые планки, стороны наружного и внутреннего угла, соединятся гвоздями. На рисунке показаны варианты углов. Выбор на ваш вкус.
- Стойки угловые монтируются следущим образом: переводите их в вертикальное положение на свое место и прибивается к нижней стяжке крест-накрест парой гвоздей 100 на 34, так каждый батенс каркаса.
- Так же угловым придают большей прочности в вертикальном положение при помощи откосов прибитых гвоздями и креплению к обеим сторонам стены (обеим сторонам угла).
- Устанавливать откосы с наружи или с внутренней стороны в большинстве случаев дело вкуса. Но это повлияет на некоторые дальнейшие строительные работы. Мое мнение, крепление обрешетки каркаса с внутренней стороны лучше с точки зрения механических напряжений.
- Не забываем, что наш дом будет иметь и двери, и окна, как и любой нормальный дом. Поэтому на этом этапе помечаем места расположения окон и дверей. Для оконных и дверных проемов делается задел в 10 мм по отношению к их реальным размерам.
- По периметру нижней обвязки помечаем позиции, где будут находится вертикальные стойки каркаса и менее весомых стенных перегородок. Угловую стойку используйте в качестве начала координат (точки отсчета).
- Расстояние между батенсами каркаса повлияет на финальный вид внутренней стены, на расположение стыков и швов и на межплиточный шаг.
- Следующий шаг, установка специальных крепежных столбиков. Подручным инструментам, чаще всего это кувалда или лом, вбиваем нужные нам крепежные столбики во внутреннюю часть здания.
- Батенсы каркаса устанавливаем с промежутком 3-4 м вертикально. Вертикальность этих балок, как и раньше, фиксируем при помощи наклонных стяжек ( раскосов ) в направление «роста здания», а в обратном направлении крепим к крепежным столбам. Горизонтальные, поперечные балки монтируем все на одном уровне (на высоте, примерно, 1.5 м от фундамента). Данное действие значительно облегчит нам ряд работ по обшивке каркаса.
- Все оставшиеся стойки можно крепить одним из двух описанных ниже способов:
а) берем доску, по длине которой хватает достать до уже смонтированных стоек. Делаем все соответствующие пометки (переносим их с нижней обвязки) и прибиваем ее на необходимой высоте в пространстве между вертикальными стойками согласно пометкам на вертикальных стоек на обвязке.
Батенсы каркаса прибиваются к закладному брусу согласно пометкам, и с обратной стороны к маркировочной доске.
б) Второй вариант. Доску монтируем горизонтально между вертикальными стойками каркаса. Вертикальные батенсы прибиваются к пометкам на закладном брусе. Прибиваются вертикальные стойки с обязательной проверкой вертикальности для каждой стойки отдельно.
Точно такой же алгоритм действий и при строительстве перегородок внутренних. Все высоты стоек должны точно соответствовать проекту, разработанному заранее и утвержденному
Рекомендуем прочитать книгу:
Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши | Юхани Кеппо
C Уважением Мыш.
В данной статье использованы материалы книги Юхани Кеппо "Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши."
Батенс это доска похожая на брус.
А что такое - этот батенс??
Это распространенное заблуждение, что надо ждать 28 дней - пока бетон наберет марочную прочность.
Бетон твердеет и набирает прочность десятилетиями. Просто условились считать за марку прочность бетона после твердения в течении 28 суток при температуре 20 град и при влажности 100 %.
В среднем за 7 суток бетон набирает от 30 до 50% марочной прочности при 20 град , т.е. если вы укладывали в фундамент М200, то грубо через неделю прочность будет 100кг/см.кв., что вполне достаточно чтобы вести дальнейшие работы ( на самом деле можно и через 3 дня при прочности 50 кг/см.кв ).