«Всякая всячина» →
Ландшафтные изыски
→
Бассейн на даче
.jpg)
Наступила долгожданная жара и у владельцев загородных участков, как всегда встал вопрос о месте купания. Здесь я хочу рассказать, как можно построить бассейн у себя на участке.
Прежде всего нужно разобраться какой бассейн вы хотите:
В зависимости от места размещения различают два вида бассейнов:
• Открытые , которые располагаются непосредственно на улице, вне дома или здания, могут быть накрыты козырьком, тентом и т. д. Предназначены для использования в теплое время года.
• Закрытые, находятся в помещении — в доме, сауне, в отдельном здании.
По способу размещения разделяются на:
• погруженные, размещенные ниже уровня земли
• частично погруженные, наполовину и частично размещенные ниже отметки земли
• не погруженные, стоящие над уровнем земли
По материалу изготовления чаши бассейны делят на:
• железобетонные, изготовленные из тяжелого бетона (класса В25-В30) и армированные арматурой класса А400С-А500С
• кирпичные, чаша делается из красного глиняного кирпича шириной стенки не менее 250мм
• полипропиленовые, из экологически чистого, твердого и прочного пластика толщиной от 5 до 15 мм. Сваренная из полипропилена чаша полностью герметична и не требует проведения гидроизоляционных работ
• сборно-разборные бассейны из пластика или металлических листов, (часто применяются для частного использования, так как их можно передвигать)( их можно приобрести в готовом виде)
По принципу работы системы водоподготовки бассейны делятся на:
• наливные (водообмен с периодической сменой воды);
• проточные (проточный водообмен);
• рециркуляционные (с рециркуляционной схемой водообмена самые распространенные)
В свою очередь рециркуляционные делятся на:
• скиммерные, вода подается через форсунки, которые установлены в стенке чаши, а забор воды осуществляется при помощи приборов скиммеров. Благодаря конструкции скиммера, вода в систему водоочистки забирается с поверхности, таким образом, очищается верхний слой воды.
• переливные, по периметру бассейна идет борт через который переливается лишняя вода и уходит в переливной желоб, оттуда самотеком - в переливную емкость.
Переходим к строительству бассейна.
будем строить железобетонный погруженный бассейн открытого типа со скиммерной системой водоподготовки. Для простоты понимания, всю работу разбиваем на основные этапы, рассмотренные ниже.
Выбор геометрии и местоположения бассейна.
На данном этапе выбираем форму и глубину нашего будущего бассейна, местоположение на участке. По форме различают такие виды бассейнов
- квадратные, прямоугольные
- круглые
- овальные
- в виде боба
- ломаной формы
Наш бассейн будет прямоугольной формы, так как это наиболее распространенная форма, она проста в возведении и подходит для подавляющего большинства участков. Габариты бассейна берем ориентировочно 3 метра на 5 метров, это экономичный размер для семьи из 3-4 человек. Глубина бассейна будет переменной 1м и 1.5м, для того чтобы и дети и взрослые чувствовали себя комфортно.
Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров и принимается не меньше 100мм. Толщину стенки бассейна примем 200мм, а толщину дна 250мм. Толщина стены в 200мм и принята из рассуждения, что на нее будет действовать горизонтальная сила от собственного веса воды и в при пролете 5м 100мм будет не достаточно(100мм можно применять в небольших бассейнах , длиной до 3м).
Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.
В общем случае подумать нужно о многом, но это в конечном итоге не должно составить особого труда.
Рытье котлована бассейна и устройство фундамента.
Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.
После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После готовности котлована на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбованием. Подсыпка будет основанием для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5.
Устройство основания завершено.
Вязка арматурных каркасов и установка опалубки
Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.
При установке опалубки и вязке каркасов оставляйте технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого, в необходимых для этого местах необходимо заложить пенопласт или герметик, чтобы бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется.
Подача и прием бетона.
Бетон заказываем с ближайшего завода в бетономешалке.Если будете замешивать вручную, то скорее всего не сможете добиться наилучшего результата. Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонируем непрерывно, без рабочих швов( для этого нужно заранее запастись нужным количеством бетона).
После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами.Если бетонное тесто будет слишком густым, то вибратор может затянуть внутрь, его вы уже не вытащите. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.
Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.
Снимаем опалубку
После достижением бетона 70% от проектной прочности (через 14-15 дней) опалубку можно снимать. Очищаем чашу бассейнв от так называемого "Цементного молока", непрочного слоя, сколов и т.д. Делаем это с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. Когда высохнет выравнивающий слой производим монтаж закладных деталей, а также трубопровода в отверстия чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.
Делаем гидроизоляцию бассейна.
Отделывать и гидроизолировать бассейн можно несколькими способами.
- если бассейн находится в помещении то можно отделывать плиткой, либо эластичной мембраной ПВХ( более дешевый способ). Этот способ так же можно использовать и для открытых бассейнв.
- проникающая гидроизоляция - специальные мастики наносятся на бетон.
- штукатурки - цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов
Так как в нашем варианте бассейн находится на улице, то мы применяем ПВХ мембрану для отделки бассейна. ПВХ мембрана бывает гладкая и шероховатая (для ступеней). В основном, она продается голубого и синего цвета, но также выпускается окрашенной (бирюзового, светло-голубого, зеленого). Внутри мембрана армирована полиэфирной сеткой, для восприятия растягивающих усилий. Толщина мембраны 1,2;1,5;1,8;2,0 мм. Для бассейнов рекомендуется применять мембрану толщиной 1,5, 1,8 мм. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой.
Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна(по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). Когда каркасы закреплены мембрану растягивают по всей площади дна и стен, при этом она крепится при помощи сварки. Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов.
После того как приварили, проверяем швы на пустоты, при необходимости доваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Ни в коем случае не перетягивайте. От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.
Внешнюю гидроизоляцию делают на высоком уровне грунтовых вод( если воды выше уровня дна бассейна)
В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики, ей обычно обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.
Подвод коммуникаций и оборудования.
Теперь делаем монтаж оборудования: для нагрева воды, светотехническое оборудование, лестница, оборудование для химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения. В последнем случае нужно приглашать профессионалов, так как самим здесь не справиться.
Приведу список необходимого оборудования для бассейна:
1. Фильтровальная установка. Такие установки различаются по производительности для больших и маленьких бассейнов. Различаются по качеству материала.
2. Оборудование для подогрева воды. Это происходит в бассейне при помощи электронагревателей. (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключа� �тся к котлу дома)
3. скиммеры
4. форсунки возвратные
5. донные сливы
6. лестницы
7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
Испытываем бассейн. Для этого наполняем бассейн водой, при этом заглушаем все выводы трубопроводов, чтобы она не ушла. Заполняем чашу до краев и наблюдаем за ней 3-5 дней. Для того, чтобы понять нет ли утечки делаем риски на уровне воды и в течение этих дней смотрим каково отклонение от риски. Следует помнить, что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. Если обнаружили протечки, то устраняем их с помощью все той же гидроизоляции, необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку. Если протечек не обнаружено. С легким сердцем сливаем воду. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением).
Начинаем завершающий этап строительства бассейна. Этот этап самый приятный. Потому что здесь ограничения только в вашей фантазии. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши. Ну асвокруг можно поставить навес с шезлонгами, высадить низкорослые кустарники и т.д.
Испытываем бассейн. Для этого наполняем бассейн водой, при этом заглушаем все выводы трубопроводов, чтобы она не ушла. Заполняем чашу до краев и наблюдаем за ней 3-5 дней. Для того, чтобы понять нет ли утечки делаем риски на уровне воды и в течение этих дней смотрим каково отклонение от риски. Следует помнить, что испаряемость воды в среднем 1.5 л в сутки. Если обнаружили протечки, то устраняем их с помощью все той же гидроизоляции, необходимо при помощи латки из ПВХ мембраны устранить протечку. Если протечек не обнаружено. С легким сердцем сливаем воду. После этого выполняют обратную засыпку пазух котлована, желательно это делать песком средней крупности (с послойным уплотнением).
Начинаем завершающий этап строительства бассейна. Этот этап самый приятный. Потому что здесь ограничения только в вашей фантазии. Для облагораживания «прибрежной» территории можно использовать камень, плитку, доску, газон, разного рода растения, небольшие кустарники и т. д. Край (борт бассейна) отделывается камнем, для того, чтоб закрыть примыкание пленки к каркасу и убрать не эстетичный вид краев чаши. Ну асвокруг можно поставить навес с шезлонгами, высадить низкорослые кустарники и т.д.
Подвод коммуникаций и оборудования.
Теперь делаем монтаж оборудования: для нагрева воды, светотехническое оборудование, лестница, оборудование для химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения. В последнем случае нужно приглашать профессионалов, так как самим здесь не справиться.
Приведу список необходимого оборудования для бассейна:
1. Фильтровальная установка. Такие установки различаются по производительности для больших и маленьких бассейнов. Различаются по качеству материала.
2. Оборудование для подогрева воды. Это происходит в бассейне при помощи электронагревателей. (проточный нагреватель для бассейна с электрическим теплоносителем и проточный водонагреватель бассейна, использующий в качестве теплоносителя тепловой контур ) и теплоообменников(подключается к котлу дома)
3. скиммеры
4. форсунки возвратные
5. донные сливы
6. лестницы
7. управление водоподготовкой, существует для осуществления контроля за нормальной работой подогрева, подсветки воды и водных аттракционов.
Для монтажа такой мембраны используют каркасы, которые крепятся к верхнему борту бассейна(по периметру) и ко всем изгибам (по периметру соединения дна и стенки бассейна). Когда каркасы закреплены мембрану растягивают по всей площади дна и стен, при этом она крепится при помощи сварки. Между мембраной и железобетонной чашей прокладывают геотекстиль, для того чтоб ПВХ мембрана не стиралась о абразивную поверхность чаши, не образовывалось конденсата и не было появления микроорганизмов.
После того как приварили, проверяем швы на пустоты, при необходимости доваривают. С целью исключения повреждения пластиковых полотен на дне бассейна в первую очередь мембраны размещают на стенах. Стыки мембраны выполняют с нахлестом в 3-4см, «заваривают» горячим воздухом и промазывают жидким ПВХ. В мембрану врезаются скиммер, форсунки, фонарь и донный трап, места их примыкания с ПВХ мембраной закрепляются специальными фланцами, которые продаются с оборудованием. Ни в коем случае не перетягивайте. От воздействия солнечных лучей и горячего воздуха она становится очень эластичной, и поэтому при натяжении ее на каркас, нельзя ее сильно растягивать, так в будущем это проявится провисающими участками в бассейне.
Внешнюю гидроизоляцию делают на высоком уровне грунтовых вод( если воды выше уровня дна бассейна)
В качестве внешней гидроизоляции, обычно применяют рулонную гидроизоляцию, обмазочные битумные мастики, ей обычно обмазывают внешнюю часть стены за 2 раза. Если решили использовать рубероид, то его необходимо уложить на гравийно-песчаную подсыпку по всей площади бассейна, надо укладывать с запасом, чтобы после отливки чаши, завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли.
Снимаем опалубку
После достижением бетона 70% от проектной прочности (через 14-15 дней) опалубку можно снимать. Очищаем чашу бассейнв от так называемого "Цементного молока", непрочного слоя, сколов и т.д. Делаем это с помощью пескоструйной установки. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот. Когда высохнет выравнивающий слой производим монтаж закладных деталей, а также трубопровода в отверстия чаши бассейна. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования, оставленные незаполненными места, в отверстиях и нишах, забиваются цементно-песчаным раствором.
Делаем гидроизоляцию бассейна.
Отделывать и гидроизолировать бассейн можно несколькими способами.
- если бассейн находится в помещении то можно отделывать плиткой, либо эластичной мембраной ПВХ( более дешевый способ). Этот способ так же можно использовать и для открытых бассейнв.
- проникающая гидроизоляция - специальные мастики наносятся на бетон.
- штукатурки - цементно-песчаные смеси с полимерными добавками, специально разработанные для бассейнов
Так как в нашем варианте бассейн находится на улице, то мы применяем ПВХ мембрану для отделки бассейна. ПВХ мембрана бывает гладкая и шероховатая (для ступеней). В основном, она продается голубого и синего цвета, но также выпускается окрашенной (бирюзового, светло-голубого, зеленого). Внутри мембрана армирована полиэфирной сеткой, для восприятия растягивающих усилий. Толщина мембраны 1,2;1,5;1,8;2,0 мм. Для бассейнов рекомендуется применять мембрану толщиной 1,5, 1,8 мм. Поверхность дна и стен перед облицовкой мембраной должна быть сухой.
При установке опалубки и вязке каркасов оставляйте технологические отверстия (донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока) и штробы. Для этого, в необходимых для этого местах необходимо заложить пенопласт или герметик, чтобы бетон при бетонировании обтекал такие препятствия, после снятия опалубки пенопласт легко демонтируется.
Подача и прием бетона.
Бетон заказываем с ближайшего завода в бетономешалке.Если будете замешивать вручную, то скорее всего не сможете добиться наилучшего результата. Для бетонирования чаш бассейна обычно используют тяжелые бетоны высоких классов (В25-В30, водонепроницаемость не ниже W4, марка по морозостойкости не меньшеF150) с гидроизоляционными свойствами и пластификаторами. Подачу бетона можно осуществлять либо бетононасосом, либо из автомиксера по лотку. Бетонируем непрерывно, без рабочих швов( для этого нужно заранее запастись нужным количеством бетона).
После укладки, бетон нужно вибрировать, для того чтоб убрать все воздушные пузыри. Вибрирование производят глубинными вибраторами.Если бетонное тесто будет слишком густым, то вибратор может затянуть внутрь, его вы уже не вытащите. Бетонирование производят от более глубоких участков к более мелким (в нашем случае, первым будем бетонировать дно на отметке -1,500, а потом -1,000). Свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей(накрывают пленкой или картоном), а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3-4 часа в течении 2-3 суток.
Затем подают бетон. Герметичность стыков обеспечивается за счет расширения (как минимум в 6 раз) шнура под воздействием воды. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.
Вязка арматурных каркасов и установка опалубки
Так как бассейн у нас сравнительно небольшой, то бетонирование будет производится в один подход, для того чтоб обеспечить прочность и целостность чаши, соответственно опалубку и армокаркасы мы устанавливаем сразу на весь объем чаши. На данном этапе необходимо установить арматурные сетки из арматуры класса А400С. Чаша армируется в 2 слоя, при этом необходимо выдержать защитный слой, который для таких сооружений как бассейн будет равен 35 мм, для выдерживания защитного слоя арматура укладывается на специальные пластиковые подставки-фиксаторы. Сетка укладывается с шагом по проекту (в нашем случае шаг арматуры 200мм в продольном и поперечном направлении) скреплять между собой отдельные стержни можно при помощи вязальной арматуры диаметром 1-3мм. По углам и в местах сопряжения стенки и дна бассейна устанавливают каркасы в виде буквы Г, чтоб удержать стенку от опрокидывания и придать прочность и монолитность чаше.
Рытье котлована бассейна и устройство фундамента.
Котлован роют при помощи экскаватора на нужную глубину — высота бассейна плюс 200-300мм. Размеры котлована должны быть на 500-600мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками, устроить внешнюю гидроизоляцию.
После того как экскаватор завершит свою работу, необходимо доработать дно котлована вручную — почистить дно от корней, убрать не выбранный грунт, подчистить неровности стенок. Если котлован не больше 1,5 метра глубиной и грунт не рыхлый или влажный, то стенки котлована можно не укреплять. Котлован обязательно необходимо обнести ограждением. После готовности котлована на дне устраиваем гравийно-песчаную подсыпку толщиной 200-400мм из песка средней крупности и гравия средней фракции, подсыпка выполняется слоями 50-100мм и уплотняется трамбованием. Подсыпка будет основанием для бассейна. Для выравнивания поверхности по гравийно-песчаной подсыпке делают бетонную стяжку толщиной 100мм из бетона класса В 7.5.
Устройство основания завершено.
ну это вам водоворот надо, ударились головой о дно и все, приплыли-вечность)))
Нус, продолжим))
Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в Ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации Вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.
В общем случае подумать нужно о многом, но это в конечном итоге не должно составить особого труда.
А кто знает порядок цифра на оборудование для создание течения в бассейне, чтобы плыть в 10 метров бассейне можно было вечно
Минимальный необходимый набор оборудования:
• фильтровальная установка, устанавливается недалеко от бассейна
• нагреватель воды,
• насос
• устройств забора и возврата воды (скиммер и форсунки возврата, донный слив),устанавливаются непосредственно в бассеине
• трубопровод с запорно-регулирующей арматурой(трубы, краны, фитинги), помогают соединить бассейн с технологическим оборудованием
• электрооборудование (устройство автоматической защиты, автоматы, электрощит, кабеля, изоляция, монтажные коробки), устанавливается рядом с бассейном
• Лестница
Выбор местоположения на участке очень важный вопрос.
Бассейн должен находится на открытой от деревьев площадке, для того чтобы опадающая листва или хвоя не загрязняли бассейн. Также необходимо учесть тот факт, что вокруг бассейна будет зона отдыха и для этого понадобится дополнительная площадь,- как минимум по 2-3 метра в каждую сторону от края бассейна. Нет необходимости устраивать бассейн слишком далеко от дома. Во -первых, если пойдет дождь то вам нужно будет пробежать немалое расстояние до дома, чтоб спрятаться. Во-вторых, вы потратите больше денег на удлинение коммуникаций от дома к бассейну (больше проводов, труб, плитки).
Обязательно необходимо учесть рельеф местности, нельзя допустить, чтоб при сильном дожде, в ваш бассейн, который находится , к примеру, на склоне, свободно затекала вода, для этого надо выбирать более пологие участки, либо устраивать террасы. Бассейн строится так, чтобы его бортик был на 10 см выше самой высокой точки земли, которая окружает бассейн. При выборе мест необходимо изучить грунтовые условия для сооружения бассейна, наилучшим основанием для бассейна будут грунты, образованные песками или скальными грунтами. Исходя из топографической съемки участка (она есть в проектной документации вашего дома) можно понять не проходят ли под местом, выбранным для бассейна, коммуникации, если проходят, то придется отказаться от этого места.